Lisbonne est une capitale qui vit «le changement». À l’ère de l’uniformité de la ville, avec des fac-similés des tendances hipster qui surgissent partout dans le monde, il est rafraîchissant de trouver un endroit qui reste fidèle à ses racines tout en pliant les genoux à la croisade de la modernité.
C’est une ville sur les lèvres de tous les gastronomes et la liste de tous les europhiles. C’est passionnant, stimulant et accumule les étoiles Michelin. C’est brillant et audacieux. Comme Barcelone il y a dix ans. Alors prenez votre bouteille de sauce piri piri et attachez-vous. Lisbonne est en mouvement mais pas pressé d’aller n’importe où.
À vrai dire, il se déplace lentement au niveau de la mélasse. Pour tous les célèbres pan-slingers qui mettent la scène gastronomique moderne de Lisbonne sur la carte – et il y a quelques grands noms, en effet – les racines de la tradition sont profondément ancrées. En arrivant sur l’une des places de la ville, au milieu de la foule palpitante des habitants et des touristes, je peux immédiatement comprendre pourquoi ce patrimoine est si difficile à éliminer. Tout le monde est occupé à jouer l’un des spectacles les plus traditionnels de la ville passe-temps: déjeuner.
Petiscos (au Portugal, S se prononce «sh» – maintenant mettez-vous dans la bouche) est la réponse de Lisbonne aux bouchées légères de style tapas. La plupart sont frits et induisent la sieste. Les lisboètes et les hors-tours se penchent au-dessus des comptoirs en verre de minuscules magasins, choisissant une collation panée ou une autre. Tout le monde partage des bolinhos de bacalhau (croquettes de morue salée), c’est un plat qui définit un restaurant et chacun a son préféré.
«Nous utilisons toute la morue», déclare Luís Godinho, qui dirige Manteigaria Silva, l’un des plus anciens magasins du centre-ville de Baixa. «Il est maintenant salé ailleurs, mais nous le faisions ici même.» Le magasin appartient à sa famille depuis plus de 100 ans et reste l’un des favoris de la ville. Si Don Corleone faisait le commerce du poisson, ce serait son QG.
Certains des meilleurs plats sont nés de la pauvreté, une nécessité de frugalité qui exige de la créativité – la paella espagnole, les arancini italiens et la soupe sont tous des plats paysans – et la conservation: des cornichons, voyage entreprise Lisbonne tout ce qui est scandinave. Lisbonne a séché la morue salée. Conçu pour durer l’hiver, il a duré des siècles. À la charcuterie de Luís, ils l’emballent sous vide pour vous, ce qui est très utile si vous prévoyez de ramener quelque chose à la maison – l’odeur peut certainement prendre un certain temps pour s’y habituer.
Un coup d’œil sur la plupart des menus et des tables de repas en famille vous fera penser que c’est la seule chose qu’ils mangent. «Bacalhau a une recette pour chaque jour de l’année», me disent les charcutiers. Tenter d’écarter ce poisson ici, c’est comme aller en Bourgogne et essayer d’éviter le beurre.
Les rues pavées de Lisbonne vous emmènent à travers une panoplie de bâtiments pastel, remplis de portes colorées et de ces carreaux azulejos incomparables. À pleine inclinaison, le soleil portugais impitoyable se reflète sur les trottoirs et les bâtiments pour presque blanchir la ville, et cela est particulièrement vrai les jours de brouillard. Il est préférable de l’observer lorsque l’alouette se lève ou pendant les heures dorées avant le coucher du soleil. La lumière plus subtile révèle une émeute de couleurs, mettant en valeur les toits en terre cuite et en choisissant le jaune murs et murs bleus.
C’est mon observation le lendemain matin sur mon brunch de café et de samosa – ce dernier une acquisition du portugais Goa. Je tapisse mon ventre. De même, Lisbonne est pour renverser quelques verres de ginjinha, la liqueur de cerise locale, et j’ai l’intention de devenir indigène. Ponctuant de nombreuses places et rues se trouvent des tasquinhas, des trous humbles dans le mur dans lesquels vous trouverez des hommes plus âgés et pimpants en train de sucer leurs ginjinhas. Aigres, très fermentés et désagréables pour certains, les hommes sont néanmoins enclins à vous accueillir chaleureusement si vous buvez avec eux. «Mange la cerise», m’aboie-t-on. La liqueur est délicieuse.
Il est merveilleusement européen et en contradiction avec le penchant eurosceptique de Lisbonne. Cet attrait est aggravé lorsque vous voyagez entre les quartiers avec ce buzz unique et chaleureux qui vient de tirer quelque chose alors que vous devriez être au travail. Attention cependant aux tramways.
Le tramming est mieux traité comme un sport pour spectateurs, à moins que vous ne souhaitiez une expérience immersive de sardine en conserve semblable à celle de Lisbonne. célèbres magasins de poisson en conserve colorés. Considérez le 28 un non-aller; c’est le plus populaire et toujours beaucoup trop plein. Le 25 c’est mieux. Cependant, tous sont mieux observés que montés. Il y a quelque chose de profondément symbolique car les chariots branlants croisent des rues bordées de graffitis, des jouets jaunes surdimensionnés ornés de publicités de whisky irlandais, quelque part entre les années 90 Brooklyn et le Berlin moderne.
L’architecture de Lisbonne se définit non seulement par ses carreaux et ses couleurs, mais aussi par la catastrophe. La majeure partie de la vieille ville a été complètement détruite par le grand tremblement de terre de Lisbonne de 1755 et le tsunami et les incendies qui ont suivi. Peu de bâtiments antérieurs au XVIIIe siècle survivent, mais ceux qui le font, en particulier à Alfama, valent le détour.
Ici, même des bâtiments du XIIe siècle sont visibles. Quelques souvenirs du tremblement de terre résonnent encore: Rua Da Regueira vaut le détour, ne serait-ce que pour trouver les deux bâtiments penchés pour créer l’une des ruelles les plus étroites d’Europe. Vous ne voudrez probablement pas vous attarder dans ce qui est l’un des Les zones les plus touristiques de Lisbonne, cependant. Trouvez le vieux quartier juif et arrêtez-vous au musée juif récemment ouvert pendant que vous êtes ici, puis dirigez-vous vers les autres collines pour des plats plus excitants.
Je me dirige vers le quartier de Príncipe Real où des restaurants tels que Tasca da Esquina – tenus par les grands chefs Vitor Sobral, Hugo Nascimento et Luís Espadana – révèlent le Lisbonne que j’attendais, servant des plats locaux avec des touches modernes. Ici, vous verrez les sourcils botoxés des grands et des bons presque monter avec délice dans des plats comme le poulpe et le champignon. C’est là que je mange mon plat préféré du voyage: le bacalhau à brás, la morue salée en flocons avec des juliennes de pommes de terre frites liées par un œuf battu. C’est le poisson-frites qui rencontre l’umami avec une agréable humidité.
Lisbonne est aussi une ville pour le riz. Le Portugal a la plus forte consommation de ce produit par habitant de toute l’Europe. Cela signifie que les menus contiennent souvent plusieurs plats de riz et qu’il peut être difficile d’en choisir un seul. En général, ils seront mouillés, comme de la soupe des riz tels que l’arroz de marisco, qui ressemble plus à un ragoût de poisson rempli de riz. C’est lourd et délicieux et les portions peuvent souvent être accablantes. Ce sont des repas bon marché à l’ancienne qu’il vaut mieux partager.
L’histoire de Lisbonne imprègne ces aliments. Les Maures et les Romains ont laissé de nombreuses influences. L’époque des Découvertes a ramené une multitude d’ingrédients exotiques et, avec elle, l’obsession de la ville pour le café. Mais nous ne sommes pas ici pour nous attarder sur le passé.
Les conversations de modernité gastronomique mènent inévitablement au Mercado da Ribeira. Ici, vous pouvez manger des onglets ou des entrailles de poulet à l’étal du cuisinier vénéré Miguel Castro E Silva. Ou du poulpe grillé de Henrique Sá Pessoa. Ce sont des chefs étoilés au guide Michelin qui servent de la cuisine de rue simple aux habitants. Il est assez difficile d’être hipster et peut-être de rater la cible, de toucher quelque chose de plus proche de la salle d’école stérilisée. Mais l’attrait pour les jeunes de Lisbonne est palpable: à partir de midi, l’endroit est bondé jusqu’aux chevrons de métal blanc.
Ceux qui sont à la mode bars à l’esprit serait négligent de ne pas pincer au coin de la rue pour visiter Pink Street, une route autrefois le repaire des marins et des dames de la nuit, mais maintenant la partie la plus chaude de la ville pour les cocktails et les bars à vin. Attendez-vous à ce que les habitants se répandent dans les rues: les bars de Lisbonne sont délibérément petits pour encourager la bonhomie de rue.
Tout comme les Espagnols, les Portugais dînent assez tard. «Mangez à 19h30 et vous serez entouré de touristes», me conseille un hôtelier. «Si vous voulez manger avec des gens de Lisbonne, sortez entre 20h30 et 21h00.» C’est une ville qui ne dort jamais. Ou au moins un qui se couche tard, peut-être après un peu trop de vin. Et le vin portugais est largement sous-estimé. Il y a du bon moscatel, évidemment. Mais aussi des vins solides pour le dîner. Le Touriga nacional est considéré comme le meilleur de cette région. Les raisins à faible rendement sont petits, avec un rapport peau / pulpe élevé qui donne un rouge aromatique et riche en tanin. Je vous recommande vivement de remplir votre valise avec quelques bouteilles de Quinta do Piloto 2014 touriga nacional, qui était la meilleure bouteille du voyage. Il est bon marché et pourrait facilement accompagner le meilleur de la gastronomie. Il vaut la peine de visiter le vignoble lui-même: il se trouve juste au sud de la ville.