Élément intrinsèque de la tradition musicale portugaise – le fado est une forme de chanson mélancolique qui caractérise le cœur de la culture portugaise. Sarah Gilbert visite les rues du quartier d’Alfama à Lisbonne à la recherche de l’esprit du fado. Museu do Fado
« Fadista Ana Moura a dit une fois qu’elle avait fait de la saudade plutôt que de ne pas en avoir », a dit Dalila en riant, « Nous les Portugais ne sommes jamais satisfaits. »
J’étais en visite au Museu do Fado rose sombre à Alfama, incentive à Lisbonne l’un des plus anciens quartiers de Lisbonne. Son labyrinthe de ruelles escarpées et étroites est le berceau du fado – littéralement le destin, la réponse du Portugal au blues, la poésie mise sur une musique triste mais émouvante.
L’essence du fado est la saudade, un mot portugais sans équivalent anglais, un sentiment de nostalgie ou de nostalgie pour quelque chose ou quelqu’un. Les origines exactes du fado sont inconnues – il a peut-être été amené à Lisbonne par des marins ou des esclaves africains, ou inspiré par le flamenco mauresque ou la chanson brésilienne – mais il a été retracé dans les rues des quartiers les plus pauvres de la ville au début du XIXe siècle.
Les articles d’archives et les expositions audiovisuelles du musée retracent l’histoire du fado, des maisons closes et des émissions de radio à la censure sous la dictature de Salazar, sa post-révolution est tombée de la grâce et son résurgence dans les années 1990 lorsqu’une nouvelle génération de musiciens, comme Mariza, a remis le fado sur la carte musicale internationale et a promu son ajout en 2011 à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
On m’a dit que la meilleure façon de vivre un spectacle de fado en direct à Lisbonne est de visiter un adega, un club de restaurant-fado et une tasca plus informelle. Alors ce soir-là, je me suis dirigé vers le légendaire Clube de Fado d’Alfama, tous les plafonds voûtés, les colonnes de pierre et les arches mauresques.
Le lieu a été fondé en 1995 par le célèbre guitariste portugais Mario Pacheco, qui a joué avec et écrit de la musique pour les plus belles fadistas. J’ai reconnu son visage moustachu sur l’un des murs de gloire que j’avais vus plus tôt dans la journée au musée.
« La création du club a été un travail d’amour », m’a-t-il dit, « je voulais redonner au fado sa dignité. Nous employons les meilleurs musiciens et les chanteurs les plus honnêtes, et notre performance ne fait aucune concession pour les touristes, nous traitons tout le monde comme s’ils étaient portugais. «
Vers 21h30, les lumières se sont assombries, la salle a été baignée de lumière rouge et la foule s’est tue au début du spectacle. Pacheco était sur la guitare portugaise à 12 cordes – qui a une chanson triste, un deuxième musicien courbé sur sa guitare espagnole perdue dans la musique, et un troisième plumant une contrebasse.
Ana Maria se tenait entre eux vêtue de noir traditionnel. Elle remit la tête en arrière et tandis que sa voix profonde et rauque planait dans la pièce, exprimant l’agonie et l’extase de l’amour et de la perte, l’atmosphère était électrique.
Entre les plateaux, des serveurs aux tabliers rouges se pressaient entre les tables serrées servant des plats simples, mais c’est la musique qui est la star incontestée du spectacle ici. À 2 heures du matin et au dernier set, la foule s’était éclaircie. Alors que le chanteur atteignait un crescendo vertigineux, je pouvais sentir une saudade me submerger.
À proximité, une touriste japonaise était assise avec des larmes coulant sur son visage. « Parles tu Portugais? » Chuchotai-je, et elle secoua la tête.
Moi non plus, mais qu’importe? L’émotion pure du fado transcende toutes les barrières linguistiques.